Байкальское (Горемыкино). Берег байкальских поморов

Северо-Байкальский район входит в состав Республики Бурятия, расположен в северо – западной части территории республики. Общая площадь составляет более 55 тыс. кв.км на которой проживает около 14 тыс.чел. Административный центр – поселок Нижнеангарск. Расстояние от г. Улан-Удэ до п. Нижнеангарск – 1025 км.

История района прослеживается за довольно длительный 360–летний период времени. Район сыграл важную роль в освоении современной территории Бурятии.

Дореволюционная история Нижнеангарской волости заканчивается документом, датируемым 26 марта 1917г. В 1917г. в районе установилась Советская власть. 8 декабря 1921 г. на север Байкала через Байкальский хребет прибыла банда белогвардейцев в количестве 64 человек во главе со штабс – капитаном Дугановым. От рук бандитов погибло 36 активистов-большевиков Северобайкалья.

Постановлением ЦИКа и Совнаркома Бурятии от 10 сентября 1925 г. из бывшей Верхне-Ангарской волости Баргузинского аймака, Нижне-Ангарской волости Эхирит-Булагатского аймака и территории трех туземных родов был образован Северо-Байкальский туземный район Бурят – Монгольской АССР. Районный центр – п. Нижнеангарск. Поселок Нижнеангарск располагается на самой северной оконечности Байкала, на краю дельты рек Кичера и Верхняя Ангара.

Аборигенами Северо-Байкальского района являются представители малых народностей Севера – тунгусы, с 1931г. их стали называть – эвенками. У них издавна сложился промыслово-охотничий тип хозяйства. По образу жизни и роду занятий тунгусы делились на горных тунгусов – орочонов, ведущих кочевой образ жизни и береговых – ламученов. Главнейшим богатством всей жизни тунгуса являлся олень. Тунгусы прежде поклонялись силам природы – духам, широко было распространено шаманство.

Первым же, кто проведал путь на Байкал, первым исследователем, оставившим для потомков “Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам”, и поведавшим об изобилии озера рыбой, а прибрежной тайги – пушным зверем, считают казачьего пятидесятника, землепроходца Курбата Афанасьевича Иванова.

Верхнеангарский острог был заложен в местности Дагары. Первые документы, в которых упоминаются аборигены края – эвенки (тунгусы), появились лишь в XVII в., с приходом русских в Сибирь.

Ко времени прихода за Байкал русских казаков тунгусы представляли многочисленные племена, компактно расселившиеся в этих краях, но еще не представлявшие единой народности.

По свидетельствам исторических актов русские служилые люди появились в устье Верхней Ангары в 1644 году. Василий Колесников отправил по Верхней Ангаре к ее истокам служилых людей для дальнейшего проведывания. Где и был сооружен первый острог в 1646 г. – Верхнеангарский, предназначением которого был сбор ясака,  а уже несколько позже заложен Удинский и Иркутский остроги.

Так что освоение россиянами нынешней земли  бурятской и эвенкийской начиналось с ее северных районов.

Верхнеангарский острог был первым острогом на современной территории Бурятии.

Первым поселением русских в Северобайкалье является поселение Дагары. Следующим  – село Иркана. Отсюда дорога уходила на Баргузин и Иркутск. Несмотря на малую величину, Верхнеангарск удостоился чести быть упомянутым в энциклопедическом словаре Эфрона и Брокгауза за 1892 год. В нем о Верхнеангарске сказано так: «Является самым значительным селением в долине Верхней Ангары. Вместе с тремя другими деревнями – Ченча, Кумора и Душкачан, с селением Горемыки, лежащим на берегу Байкала, – Верхнеангарск составлял отдельную верхнеангарскую общину, включающую в себя почти все русское население Верхней Ангары. Во всех пяти поселениях насчитывалось 467 душ при 60 дворах. В селе есть церковь, школы нет». Сослужив службу форпоста освоения края,  Дагарский острог стал терять свое предназначение. Значительным этапом в истории района стала коллективизация и культурная революция. Строились школы, избы-читальни, создавались сельскохозяйственные артели.

Первая газета вышла в апреле 1934 г. и называлась «Северо-Байкалец», в 1935 она переименована в «Красный Байкалец», а затем в «Северный Байкал».

Район по экономическому профилю – промыслово – охотничий. Первые государственные предприятия в крае образовались в 1920году – Союз рыбаков,в 1930году – Гослов, позднее переименованный в рыбозавод. Много золота давали прииски Александровский, Евдокиевский, Николаевский, Яксай. На территории района  было два лагеря ГУЛАГа: Букачан и Акукан. Добыча руды проводилась спецпоселенцами.

Первый самолет прилетел в наш район в 1936 г. В 1930 году было организовано первое госпредпредприятие – “Гослов” – нынешний рыбозавод, в 1940 – райпо, в 1952 – пушноохотничье хозяйство – ПОХ, специализировавшееся на ондатре. С 1955 года геологическим отрядом, ставшим постепенно партией, а затем и экспедицией,  велась разведка полезных ископаемых района. В 1957 году в Нижнеангарске организована Кичерская геологическая партия. В 1959г. она переименована в комплексную геологоразведочную экспедицию.

Мирный труд страны прервала война,  2125 воинов – северобайкальцев стали на защиту Родины, 603 остались на поле брани.

В 1941 из города Очакова был эвакуирован в Нижнеангарск консервный завод, который действовал 26 лет.

Коренные преобразования в районе начались со строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в 1974 году. Великая стройка наложила свой отпечаток на жизнь района, сделала его значительнее, оживленнее, вывела в число быстро развивающихся, обогатила его историю. На современной территории района появились новые поселки: п. Кичера возводили посланцы Эстонии, п. Ангоя строители Азербайджана, п. Новый Уоян – литовцы, п. Янчукан – Республика Армения. Строительство БАМа яркий пример дружбы всех союзных республик бывшего СССР. За последние 15 лет район преодолел тяжелые испытания: экономические и социальные. Район, как и вся Россия, переживает важный и сложный этап своей истории, которая вершится на наших глазах.

Любовь к родному краю, знание его истории – это та основа, на которой только и могут осуществляться рост и развитие духовной культуры всего общества.

Расположен на северном берегу озера Байкал, в 23 км к северо-востоку от города Северобайкальска. Посёлок находится у западного угла Ангарского сора, близ устья реки Кичера. На юго-западе посёлка, на въезде со стороны Северобайкальска, в Байкал впадает ручей Сырой Молокон..

История района
Северо-Байкальский район входит в состав Республики Бурятия, расположен в северо – западной части территории республики. Общая площадь составляет более 55 тыс. кв.км на которой проживает около 14 тыс.чел. Административный центр – поселок Нижнеангарск. Расстояние от г. Улан-Удэ до п. Нижнеангарск – 1025 км.

Так что освоение россиянами нынешней земли  бурятской и эвенкийской начиналось с ее северных районов.  Верхнеангарский острог был первым острогом на современной территории Бурятии.

От показанных в прошлых частях Северобайкальска и Нижнеангарска, столь непохожих друг на друга, но слагающих двойную систему у северной оконечности Славного моря, на две сотни километров на юг тянутся безлюдные берега. Байкальский и Баргузинский хребты обрываются в воду отвесно, лишь изредка расступаясь труднодоступными бухтами. Людей на Байкале вообще живёт меньше, чем нерп, и в большинстве своём предки этих людей ехали сюда на стройки Транссиба и БАМа. Куда как менее заметны старожилы, пустившие здесь корни в 17-18 веках, но лишь в последнее десятилетие вспомнившие о себе и назвавшиеся байкальскими поморами. Центром этого “непризнанного субэтноса” считается Баргузинский район, где я пока ещё не был, а вот неповторимой атмосферой глухих поморских деревень меня впечатлило Байкальское, бывшее Горемыкино – небольшой старое село (600 жителей) в 45 километрах от Северобайкальска, последний очаг цивилизации перед глухой землёй.

В Северо-Байкальском районе есть такая удивительная вещь, как маршрутки. Не корейские бусики с откидными сидениями, места в которых надо бронировать по приколоченному к поселковой доске объявлений телефону, а обычные “Форды” и “Спринтеры” с оплатой водителю и фиксированным расписанием. Из Северобайкальска в Байкальское такая курсирует целых два раза в день, в 8 и 17 отправляясь то ли от вокзала, то ли от Центральной площади, где мы ловили её. Ехать около часа, и оба рейса – с возвратом в город, то есть на знакомство с Байкальским остаётся около 9 часов. На дороге по всей длине плохонький, но асфальт, а пассажиры-односельчане в большинстве своём друг друга знают и панибратски общаются весь путь. Нас час пути обогатил двумя эпическими фразами: “У вас тут что, мИсочный режим?” и “Да иди ты нафиг со своим вирусом!”.

Историческое название села над устьем Рель-реки – Горемыкино, а то и даже просто Горемыки. Откуда оно взялось – есть несколько легенд, самая красивая из которых гласит, что когда-то здесь потерпела крушение попавшая в жестокий байкальский шторм баржа с переселенцами, вынужденными обживаться на холодном незнакомом берегу. Но вероятнее всех кораблекрушений и лепрозориев вариант, что просто первое зимовье тут поставил в 1640-х годах казак по кличке Горемыка из отряда Василия Колесникова, заложившего Верхнеангарский острог из прошлой части. Дальнейшая история села в общем-то ничем не примечательна – стояло и стояло себе оно на высоком берегу Байкала, и жители его добыли много омулей, бычков, тайменей, голомянок, бакланов и нерп. В 1942 же, когда вся страна стала горемыками, власти экстренно переименовали село в нейтрально-Байкальское. Потому, видать, и воинский памятник тут какой-то жизнеутверждающий:

Облик Байкальского после Ворзогор или Чаваньги кажется столь знакомым, что словосочетание “байкальские поморы” звучит существовавшим здесь всегда:

При всём обилии рыб, дичи и даров окрестной тайги, берега Байкала во все времена отличала удивительная малолюдность. Даже сейчас на всём Славном море живёт около 100 тыс. человек и стоит всего 4 города – южные Слюдянка, Байкальск и Бабушкин и далёкий Северобайкальск, единственный крупнее 20 тыс. жителей. Да и те относительно молоды: два из них порождены Транссибом, один – БАМом, а Байкальск – и вовсе печально известным ЦБК. Старые сёла у берегов зарождающегося океана – наперечёт и, за исключением Баргузинского берега, стоят в своих бухтах одиноко. Плугом для их жителей был невод, который забрасывали несколькими лодками, а вытягивали вбитым в песок конным воротом. Традиционные деревянные лодки здесь называют баркасы, хотя по виду это скорее карбасы:

как и неповторимая атмосфера поморской глубинки. С севера над Байкальским нависает мыс Лударь, куда мы и пойдём по хорошо натоптанной тропе:

С юга, за глубокой поймой Рели, высится Байкальский хребет, тянущийся отвесной стеной на 300 километров, напротив Святого Носа сменяясь Приморским хребтом. Где-то в его середине – высшая точка гора Черского (2588м) и перевал Солнцепадь, с которого стекает целая Лена – одна из величайших рек Земли оказалась бы безвестным ручейком, если бы зарождалась на другой стороне перевала. Но дело тут ещё и в том, что северная акватория Байкала моложе – мощный рифт зарождающегося океана, тянущийся от Саянских вулканов до Удоканских руд, расширяется постепенно, и к северу от Святого Носа земля расступилась по геологическим меркам не то чтобы очень давно – 8-9 миллионов лет назад. На возникшем около 30 миллионов лет назад Приморском хребте реки успели размыть широкие пади, а вот на Байкальском хребте почти нет мест, куда можно поставить жильё. От Горемыкина до Онгурёна, ближайшего села в той стороне, порядка 230 километров:

В центре села – Иннокентьевская церковь (1901-02), в ХХ веке пережившая обезглавливание (под поселковый клуб) и восстановление.

Застройка Байкальского – небольшие избы-клети и огромные амбары. Всё это больше похоже на рыбацкую глубинку Белого моря, чем на приречные сёла Русского Севера и старожильческой Сибири.

Многие избы заброшены, как и всюду в нечернозёмных краях. Но из иных глядят тени умерших предков:

Попадаются и опрятные домики с резными наличниками и палисадами:

И абсолютно поморская деталь – могилы прямо на улицах и полях, в оградах исчезнувших усадеб:

Прежде я видел такое лишь на Мезени, откуда, стало быть, и могли явиться предки горемык:

Кадр выше снят уже за околицей, где помимо могил примечательны странные почти отвесные слипы. Грузятся в лодку, конечно, уже с пляжика, а сюда её затягивают подальше от штормов:

Постепенно село расступается, а дорога выводит к мысу Лударь:

Здесь проложен небольшой участок Большой Байкальской тропы, замкнуть которую кольцом длиной в полторы тысячи километров волонтёры и их кураторы пытаются уже лет 30. Жилое от заповедного отделяет необычная извилистая ограда из тонких брёвен:

Вот только она не достроена, и ворота, на которых, приглядевшись, можно различить “петроглифы”, используются как инфостенд:

С мыса фантастические виды:

Село красиво уходит за сопку, на самом деле простираясь достаточно далеко от Байкала:

Как на ладони главная площадь и храм:

Вдали рыбаки снуют в рельских плавнях:

А за Релью – тайга. Обращённые от Байкала склоны хребта довольно пологие, вот только что на них делать? За горами земля почти необитаема до самой Лены.

Мыс Лударь – не просто красивое место, а древнее городище, порядка 1500 лет назад ставшее центром шаманских обрядов. К этому располагает хотя бы сама форма – пологий склон, дальним краем обрывающийся в Байкал, служил отличной сценой, на которую древние эвенки или вытеснившие их осваивать тайгу курыкане (см. здесь) глядели снизу, от лесной опушки.

Городище было открыто в 1963 году, но лишь в 1978, на волне БАМстроя, описано и изучено детально. Намётанный глаз археолога различит тут следы нескольких жилищ и стену, скромные размеры которой наводят на мысль не о крепости, а о загоне для скота.

В одних скалах чудятся природные скульптуры, в других – явные алтари, с которых кровь давно смыта дождями:

По подножью почти круглый, наверху мыс рассечён мощными падями, отделяющими два комплекса, археологам известных как Байкальское-1 и Байкальское-3 – но увы, я уже не могу понять, какой где, по кадрам выше. На третьем утёсе – простейший сетчатый маяк, где мы по пути и туда, и обратно встречали игравших детей из Байкальского.

С него видны китообразные мыс Красный Яр и Богучанский остров на фоне синих гор Верхнеангарского хребта:

На острове можно разглядеть крест – и ближе к концу поста я расскажу, в честь кого он поставлен:

Третий хребет в поле зрения – Баргузинский на том берегу, примерно в 30 километрах отсюда. Там есть удобные бухты, но заселить их было, кажется, некому – на три сотни вёрст до Святого носа под горами стоят разве что турбазы и полудикие курорты. Единственное село Давша в 150 километрах от Нижнеангарска – и то почти опустело. Заморское побережье имеет своё историческое название – не Поморье, но Подлеморье, популяризированное в ХХ веке бурятским писателем Михаилом Жигжитовым. А по факту Подлеморье – это и Байкальское, и Нижнеангарск с Северобайкальском: ведь на промыслы и на отдых туда ездят с этого берега.

Почти напротив Байкальского – знаменитые Хакусы, курорт на горячих источниках, доступный лишь по воде: иные местные даже считают его островом. Говорят, там очень хорошо, но неимоверно дорого, однако летом на Хакусы можно сгонять посветлу одним днём или поставить палатку. Выше, за хребтом, висит живописное озеро Фролиха, в котором водится даватчан (“рыба с красным мясом”) – арктический голец, оставшийся здесь с ледникового периода.

На Лударе – чистый лиственничный лес, в отличие от пожелтевших лесов Чарской долины, Патомского нагорья и даже берегов Ангары в середине сентября ещё зелёный. Ведь Байкал, как и положено морю, дольше накапливает холод и тепло, а потому любые сезоны в его котловине наступают позже примерно на месяц:

Большая Байкальская тропа – изначально волонтёрский проект, и следы волонтёров тут хорошо видны: мусор убран, а кое-где попадаются симпатичные инсталляции.

И духи, к которым взывали шаманы Лударских святилищ, стоят у тропы:

Так и шли мы по краю:

А галечный пляж и прозрачная вода манили нас за этот край. Вдобавок, я знал о двух священных пещерках где-то внизу, и почему-то не верил, что путь к ним – “всё по главной”.

В который раз уже я мог себе напомнить, что если непонятно, тропа под ногами или не тропа – значит, это не тропа, и в который же раз – не напомнил. Под вялые протесты Оли мы пошли вниз по крутому склону:

Где даже ухитрялись любоваться растительностью, будь то похожие на кровь Хищника лишайники:

Их более традиционные собратья:

И странные соцветия, как где-нибудь в Капских горах:

Потратив битый час и не раз осознав, что это была плохая идея, мы спустились, описав вдоль склона несколько зигзагов:

И таки правда вышли на очаровательный пляж с белой галькой, валунами и отблесками Солнца в прозрачной воде:

Ничего общего со вчерашней чёрной мутью Ангарского Сора! Болтавшаяся на волнах доска – и та отбрасывала чёткую тень. Как мы знаем с детства, прозрачность байкальской воды достигает 40 метров – но такое тут бывает только в мае, когда лёд едва сошёл, а воду не успели заполонить ни водоросли, ни пыль.

Почему-то именно с берега, а не с мысов, просматривается Северобайкальск, болезненно чуждый в здешнем пейзаже:

Купаться было уже холодновато, не столько от воды, сколько от воздуха, и, перекусив на бревне, мы стали думать, как выбираться. Карабкаться на склон не хотелось, и по валунам мы легко перебрались в соседнюю бухточку. Где очередной то ли мусин, то ли эжин (дух места у эвенков и бурят соответственно) состроил нам козью мордочку – из этой бухты тропы наверх вообще не было!

Так началось наше внеплановое купание в Байкале – мы решили пробираться к тропе дальше по камням у подножья мыса. Перелазы чередовались с бродами, и в какой-то момент я понял, что постоянные переодевания ботинок отнимают непозволительно много времени. Оля, впрочем, это поняла ещё раньше – нормальные туристы через броды ходят так:

Подножье мыса привело нас к цели – тем самым Лударским пещерам, в которых археологи сделали множество находок курыканских времён (6-11 века) и предположили, что у курыкан они считались входом в царство мёртвых.

К Малой Лударской пещере в высоководные годы нельзя подойти, не замочив ног, и, наверное, тут был особый секретный проход для шаманов.

У Большой Лударской пещеры – 12-метровый портал, без труда доступный по суше:

И представляющий собой отчётливое “женское начало” внутри – хоть на Кавказе, хоть на Урале, хоть в Арктике такие места неизбежно превращались в святилища.

По довольно крутым, но всё же отчётливым тропам мы вернулись к “магистральной” Лударской тропе. Которая продолжается и дальше, на 18 километров до тёплых и живописных Слюдянских озёр, представляющих собой оторванные от Байкала заросшими косами соры. Сейчас на них ездят рыбачить или купаться, но название напоминает о том, что так было не всегда – по другую сторону автодороги, под скалой Бастион, ещё лежат руины сталинского лагеря Богучан (фото есть здесь), заключённые которого в 1927-32 годах занимались в штольнях добычей слюды-мусковита.

Но мы теперь едва успевали на маршрутку. Кадры с обратного пути я так же показывал в начале поста, однако потерять время и силы на внеплановое купание стоило хотя бы ради этого сюжета: вы когда-нибудь видели воду, на которой остаются следы? Но так чист и прозрачен Байкал, что принесённые пена и муть оставались заметны в нём час спустя после нашего брода.

Вскоре мы спустились в Байкальское. Надо заметить, “на глаз” в нём осталось дай бог душ 50 – не считая пассажиров маршрутки, на улицах села мы ни разу не встретили человека достаточно близко, чтобы ему или нам захотелось начать разговор. Обильные стада (в том числе не попадавшиеся нам на глаза кони), однако, напоминают, что упадок Горемык не столь тотален – скорее, опустел открытый всем ветрам исторический центр над морем. Основная жизнь в брусовых домах вокруг огромной каменной школы – за сопкой, где маршрутка успевает сделать несколько остановок.

Последним впечатлением того дня стала Ступа Дружбы “Ендун” над Онкочанской губой с потрясающими видами вдоль побережья. Увы, к краю подбежать времени не было – водитель, притормозивший не то что с согласия, а с уговоров всех немногочисленных пассажиров, дал нам буквально пару минут.

В Северобайкальске мы заскочили в гостиницу “Северная” за рюкзаками и отправились сначала в бурятскую позную близ станции, а потом и на вокзал ждать поезда, отправлявшегося в Усть-Кут глубокой ночью. Целенаправленно я проехал последний участок “комсомольского” БАМа в обратную сторону и к тому же в два приёма с разницей в год. О нём и расскажу в следующей части.

Байкальская природная территория

Сразу уточним, подведомственной ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» является лишь определённая часть Байкальской природной территории.

Байкальская природная территория (аббревиатура БПТ) давно уже “на слуху” российской “экологически неравнодушной” общественности. Итак, БПТ – что же это такое?

Статья 2. Экологическое зонирование Байкальской природной территории

• Байкальская природная территория – территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.
• На Байкальской природной территории выделяются следующие экологические зоны:
  центральная экологическая зона – территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;буферная экологическая зона – территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации;экологическая зона атмосферного влияния – территория вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.
• центральная экологическая зона – территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;
• буферная экологическая зона – территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации;
• экологическая зона атмосферного влияния – территория вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.
• Экологическое зонирование Байкальской природной территории осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Экологическое зонирование осуществляется в целях сохранения уникальной экологической системы озера Байкал и предотвращения негативного воздействия на ее состояние антропогенных факторов.

Продолжим цитирование документа:

Глава II. Режим охраны Байкальской природной территории

В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на Байкальской природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами:

приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

обязательности государственной экологической экспертизы.

Статья 6. Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на Байкальской природной территории

• На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
  химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
• химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
• физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
• биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
• На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
• Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне, утверждается Правительством Российской Федерации.

Ниже приведены карты-схемы Байкальской природной территории.

В буферную экологическую зону частично входят территории Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края.

Рис. Буферная экологическая зона БПТ

Граница центральной экологической зоны (красная линия на карте – см. следующий рисунок) проходит по внешним границам следующих ООПТ: Байкало-Ленский, Баргузинский и Байкальский заповедники, Прибайкальский, Забайкальский национальные парки, Фролихинский, Прибайкальский, Энхалукский, Снежинский заказники, и водоразделам основных хребтов, окружающих Байкал: Приморский, Байкальский, Верхне-Ангарский, Баргузинский, Голондинский, Улан-Бургасы, Морской, Хамар-Дабан.

В центральную экологическую зону входит часть земель районов Иркутской области и Бурятии: Качугского, Ольхонского, Иркутского, Тункинского, Закаменского, Слюдянского, Кабанского, Джидинского, Селенгинского, Прибайкальского, Баргузинского, Северобайкальского.

Напомним, что границы центральной экологической зоны совпадают с границами ОВПН *.

Рис. Байкальская природная территория и объект всемирного природного наследия «Озеро Байкал».

Первоисточник данной карты-схемы – публикация Института географии СО РАН (Иркутск) на сайте www.izdatgeo.ru: Т.П. Калихман. Байкальская природная территория в институциональной модели охраны природы.

Экологические зоны БПТ:

1 — центральная, совпадающая внешними границами с объектом всемирного природного наследия «Озеро Байкал»;
2 — буферная;
3 — атмосферного влияния.
Границы: 4 — государственная,
5 — субъектов РФ,
6 — административных районов,
7 — центральной экологической зоны БПТ и ОВПН «Озеро Байкал»,
8 — буферной экологической зоны БПТ,
9 — экологической зоны атмосферного влияния БПТ.
I — Иркутская область, II — Республика Бурятия, III — Читинская область.

* Примечание

В 1996 г. в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия» озеру Байкал с ближайшим окружением придан статус: «Объект всемирного природного наследия» (ОВПН).